Корпус: сделано качественно, никаких
люфтов нет уже изначально. Единственная люфтящая деталь - приклад. но при этом
он болтается существенно меньше, чем на любых предыдущих моделях этой фирмы или
DB серии RK. Переводчик режимов стрельбы/предохранитель ходит четко, по крайней
мере, на автомате из коробки. Родной бункер встает плотно, не болтается. подача
шаров надежная. Приклад в сложенном положение ходит немного вверх-вниз, в
разложенно стоит монолитно и не шелохнётся. Материалы - почти весь корпус сделан из железа/стали - магнит
прилипает весьма активно, из сплава алюминия/силумина выполнены только стойка
мушки (она же совмешена с узлом газоотвода на данной модели), колодка целика (но,
учитывая, что она не несет никакой нагрузки - не принципиально) и внешний ствол
(выполнен из алюминиевого сплава, но весьма качественно. муфта для крепления
пламегасителя - железо/сталь). Защелка приклада - стальная/железная, так что не
сломается. Мушка имеет ход вправо, крайне неприятно.
Люфт
приклада. Люфт в вертикальной плоскости обусловлен плохим сопряжением в петле -
отверстие под соединяющий две половинки петли штифт чуть больше штифта, плюс
есть щель примерно в 0.5мм между половинками петли. Поставив туда подходящую по
ширине шайбу м3 эта проблема была решена. Однако основной вклад в люфт приклада
вносит неплотная посадка колодки с петлей, на которую и надевается пластик
приклада. Она закреплена в пластик сквозной металлической пластинкой, на
которой держится задняя антабка. Вынув пластинку, можно вынуть и саму колодку.
Она не магнитится, но и не похожа на силумин, так как весьма тяжелая для такой
маленькой детальки. Чтобы пластик на ней не люфтил, обматываем колодку
изолентой, чтобы пластик сел внатяг (нужно смазать любым маслом, иначе при
посадке сдерет изоленту). Люфт почти полностью исчезает. Полностью он был убран
после наклейки 2 маленких кусочков изоленты, там где колодка приклада в
разложенном положении упирается в корпус. Причем если наклеить 3 кусочка -
приклад фиксируется настолько жестко, что кнопку с трудом удается прожать двумя
руками.
Люфт стойки мушки. Здесь просто намотывается на внешний стволик скотча, чтобы
колодка зашла внатяг, и зафиксируется штифтом. Штифт забивается с трудом,
раздирая скотч, и фиксирует все намертво.
Не
закреплен цилиндр, в который вкручивается мушка. Здесь оказалось, что нужно
закрутить мушку, в положении, когда срезанными боками она смотрит вправо-влево,
цилиндр фиксируется. После того, как приводится точка прицеливания к точке попадания,
на всякий случай заливается этот цилиндр клеем.
Люфт
крепления газоотводной трубки. Если аутентичность не особо волнует, сверлится и
нарезается резьба м4, зафиксируется трубка болтом снизу (как на cyma 028 было).
Люфт
прицельной планки. Вставляются шайбочки, с одной стороны 0.5, с другой 0.7.
Свернутый
набок внешний стволик. Причина - кривая проточка под штифт на нем. Исправляем.
Люфт
крышки ствольной коробки. Здесь все просто - в тиски и подогнуть по месту.
АК 74С шомпол болтается под стволом Решение: снять имитацию газоотвода, вставить
шомпол максимально до упора, и изнутри цевья вплотную к дырке для шомпола
намотать изоленту, т.е. сделать из неё как-бы шайбу, которая будет по диаметру
больше дырки и будет препятствовать выпадению шомпола и если всё сделать
достаточно плотно - шомпол не будет греметь.
Начинка: Модуль хоп-апа - металлический, хорошего качества. Резинка хоп-апа- неплоха, по крайней мере отлично работает
и закручивает шары массой 0.2-0.28гр при температуре около 0. тем не менее -
манжета резинки слабая, отрывается. Стволик - 407мм, имеет фаску на дульном срезе, предполагается,
что внутренний диаметр 6.05 - замеры не делались, предположение основано на
хорошей кучности и высокой начальной скорости шара. Гирбокс - 7мм. - металлические втулки с проточками под смазку - металлическая направляющая пружины с подшипником. Правда в ней тоже выявился просчет
(об этом написали представители Воентурснара) - может открутиться болт в торце
направляющей и выпасть в поршневую группу, что рано или поздно приведет к
заклиниванию. Так что желательно время от времени прислушиваться, не громыхает
ли что-то внутри привода. - мощная пружина равномерной навивки, аналог системы М130 - полный цилиндр
Внутренний
стволик люфтит, поэтому желательно немного обмотать его изолентой, чтобы
посадка во внешнем стволике была более плотной. При этом очень важно (!) не
допустить малейших искривлений внутреннего стволика (иногда намотают много
изоленты, он не лезет и его туда пропихивают со страшной силой. Нужно чтобы
внутренний стволик заходил и выходил легко и без усилий, не цеплял ни за какие
края, типа края пламегаса), иначе может сильно ухудшиться кучность.
недостатки - секторная имела люфт около 0.7-0.8мм- требует
шиминга. очень много смазки внутри. Таппет из непрозрачного гладкого пластика,
ноззл прозрачный, сидит на голове цилиндра прочно и не травит. Голова цилиндра
- пластик, ровная. Причём 3я версия в отличие от бойсов, где стоит 2ая версия.
Поршень и голова поршня обычные для СУМА, ничего примечательного. В голове
поршня подшипника нет, крепится голова как и на других моделях гиров этой
фирмы. Направляющая - металл, на подшипнике. Шестерни ХУТ, ничего
примечательного. Сделаны очень хорошо, и были хорошо выставлены.
Контактная группа: принцип работы
контактной группы/отсекателя в 3-ем геарбоке основана на перекосе замыкателя
(во 2-ом геарбоксе замыкатель сщёлкивается по середине, давлением педали
отсекателя, а на 3-ем - поднятием задней части замыкателя), то очень распространена
"проблема или болезнь 3-его гира" - а заключается она в том, что при
поднятой педали отсекателя замыкатель перекошен (задняя часть поднята), в
следствии чего группа спускового крючка проходит под упором замыкателя, и НЕ
цепляет его (то есть Вы просто двигаете спусковой крючок и его рычажную
передачу, а замыкатель так и висит на одном месте). На 2-ом же геарбоксе при
поднятой педали отсекателя стрельба возможна, так как перекос замыкателя
минимален, как и отношение положений секторной шестерни/эксцентрика к ходу
педали отсекателя... Вся проблема здесь кроется в несоразмерности циклов работы
вращения/остановка (то есть шестерни останавливаются в разных положениях, в
следствии инерции как шестерён, так и мотора...в основном мотора), при стрельбе
одиночным - часто проявляется, потому что выполняется только один цикл, на
очереди циклов много и прерываются они "вручную", а там попасть в
такое положение очень сложно... Да, в случае попадания в такую ситуацию её легко
определить : следует переключить пер.огня в автоматич. режим (тем самым
селектор плейт сдвигается и опускает педаль отсекателя), и всё - замыкатель
стоит в режиме ожидания, стоит нажать на спуск.крючок и вуаля...), но не
забудьте, что переключив с одиночного на автомат надо обязательно произвести
цикл (или несколько или какую либо часть цикла работы геарбокса), тем самым Вы
провернёте секторную шестерню/эксцентрик, а там уже можно переключать обратно
на одиноч. режим...
Нозл - требует замены, из-за
посредственного качества прыгает скорость.
Проблема: При стрельбе очередями шары
перестают вылетать через пару выстрелов, если повернуть привод набок или
магазином вверх очередь идёт, если переключить на одиночку через несколько
выстрелов пульки начинают вылетать. Решение:
Поверните привод шароприемником к себе, и сделайте несколько холостых, наблюдая
сквозь шароприемник за нозлом - полностью ли он открывает отверстие шароподачи.
Если нет - а скорее всего это именно Ваш случай - лечиться либо установокй
Sector Clip на секторную шестерню, либо акуратным подтачиванием нозла (эту
операцию лучше выполнять имея запасной нозл). Также может быть вариант, что шароприемник не полностью
отжимает фиксатор шаров, но я эту болезнь встречаел на Дибойзах с их мягким
пластиковым хоп-апом, который фиксатором шаров банально проминается. Либо
меняется пружинка таппета, либо сам таппет.
Гирбокс имеет посадочное место под голову цилиндра 2-го
типа - голова цилиндра 3-го типа "гвардер" ставится только после
применения напильника. Очень мощный мотор, тянет родную пружину на родном
аккумуляторе с темпом 750в/мин - магниты в моторе отличные, есть субъективное
ощущение, что ни на одном фирменном приводе базовый мотор не может тягаться с
этим по мощности.
Глюк: При стрельбе одиночными умирает. При
стрельбе очередями таких косяков не возникает.
Лечение: Снимается рукоятка, берется
два провода и батарею 9,6в заряженную вставляются провода в разъём батареи, а
другими концами прижимаются к клеммам двигателя соблюдая полярность. Сделается
выстрелов 10-20. И соберется всё обратно. Переводится в режим автомата и
дается очередь 10-15 выстрелов. Потом переводится в одиночный режим работы.
Подходят механы фирмы GP(для этого надо
подпилить защелку магазина), сидят плотно и не болтаются. механы других
производителей лично не проверялись.
Внутренности одинаковы для 045А, 040d,
040с.
Родной гирбокс и 170ку выдержит, втулки
отличного качества, поршень тоже очень и очень крепкий, проводка тоже ни разу
не гавно, шестерни выше всяких похвал. Если че и менять, так это стволик на TN
и резинку хоп-апа.
Голова цилиндра 3-тип
"гвардер" не подходит к родному гиру, прометей и система тип 3
подходят.
